Consejos para Fotografos IX - Especial HDR

La Impresionante Técnica

HDR (High Dynamic Range)

Obtener una buena foto HDR

Lo cierto es que es una técnica muy aparente por lo "diferentes" que se ven las fotografías, pero un vez superado el impacto visual inicial que producen, podríamos decir que para obtener una buena foto HDR (y aquí ya es cuestión de gustos), las fotografías originales debe cumplir unas condiciones de iluminación especiales. A mi, particularmente, me gusta mucho la fotografía urbana en días nublados, donde se consigue un dramatismo extraordinario en el cielo mostrando el detalle del resto de la foto, frente a los cielos blancos que se obtienen en condiciones normales debido al gran contraste del resto de los elementos; la fotografía de interiores, donde de otro modo necesitaríamos utilizar flash sin llegar a cubrir toda la estancia; y la fotografía nocturna, donde se consigue un resaltado de ciertos colores no habituales sin alterar demasiado el aspecto final al que estamos acostumbrados.

Fotos HDR: ¿Qué cámara necesitas?
Una de las preguntas más frecuentes en el mundo de la fotografía HDR es si necesito algún tipo de cámara especial. En el artículo dedicado a los mitos del HDR ya te aclaré que no es necesario disponer de una cámara reflex para ello, pero si que necesitas que tu cámara disponga de una serie de funciones necesariamente, y existen otros que son recomendables que los tengas para hacer buenas fotos HDR con garantías. ¿Quieres saber cuales son?

La fotografía HDR (o HDRI, High Dynamic Range Imaging) es una técnica para procesar imágenes que busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas. Esto se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la misma imagen con diferentes exposiciones.

La técnica de HDR permite que todas las zonas de la fotografía queden perfectamente expuestas, aunque tengan niveles de luminosidad muy diferentes y contrastados. Con esto se consigue obtener detalle en toda la fotografía aunque una única toma tenga un gran contraste entre las altas luces y las sombras.

¿Qué se necesita para hacer imágenes HDR?

Ya que se necesitan montar varias fotos, para poder hacer fotografías de alto rango dinámico se necesita una cámara digital con modo "bracketing" o, al menos, con posibilidad de ajustes manuales. También necesitaremos un trípode, ya que se deben tomar varias tomas con diferentes exposiciones. Teóricamente, cuantas más fotos, mejor, y como mínimo, dos.

En otra ocasión veremos como se pueden obtener imágenes HDR a partir de una única imagen RAW o incluso aproximciones al HDR a partir de una única imagen JPEG.

Trabajando con RAW podremos prescindir del trípode, aunque siempre va a ser mejor opción contar con varias imágenes diferentes.

Fotos HDR: ¿Qué cámara necesitas?

Una de las preguntas más frecuentes en el mundo de la fotografía HDR es si necesito algún tipo de cámara especial. En el artículo dedicado a los mitos del HDR ya te aclaré que no es necesario disponer de una cámara reflex para ello, pero si que necesitas que tu cámara disponga de una serie de funciones necesariamente, y existen otros que son recomendables que los tengas para hacer buenas fotos HDR con garantías. ¿Quieres saber cuales son?

Introducción

Encuentro muchas comparativas en Internet centradas en medir el rango dinámico de los sensores de las cámaras, algo que puede inducir a pensar que la cámara con mayor rango dinámico es la mejor para hacer fotos HDR. Normalmente las cámaras con mayor rango dinámico suelen ser las de mayor precio en el mercado, lo que puede hacerte creer que tienes que gastarte muchos miles de euros para hacer buenas fotos HDR, algo que para nada es cierto. Sin duda, una cámara de ese precio hará muy buenas fotos si sabes sacarle todo el partido, pero no es necesario gastarse tantísimo dinero para hacer fotos HDR.
El rango dinámico efectivo del sensor de tu cámara te permitirá cubrir el rango dinámico de la escena a fotografiar con un mayor o menor número de tomas, pero no es en sí mismo un elemento determinante en tu elección. Como te comentaba, he visto análisis que comparaban el rango dinámico de los modelos y se atevían a clasificar las cámaras como mejores o peores para hacer HDR a partir de ese criterio, algo que personalmente me parece un poco excesivo.
Por ello, no me obsesionaría en mirar el rango dinámico del sensor de la cámara y me centraría en el resto de parámetros, si bien, cuanto mayor rango dinámico cubra un sensor, menores exposiciones tendrás que juntar para cubrir el rango dinámico total de una escena concreta.

Enfoque manual

No es estrictamente necesario, pero me parece un elemento de gran ayuda a la hora de realizar diferentes tomas.
Con el enfoque automático siempre corremos el riesgo de no enfocar correctamente en una de ellas. Además, en determinadas composiciones es probable que no podamos utilizar ninguno de los puntos de enfoque de nuestra cámara para fijar el foco en el punto donde queremos realmente.
Utilizando el enfoque manual y dejandolo fijo conseguimos nuestro objetivo y evitamos posibles problemas.

Modo de medición puntual

Al igual que el enfoque manual, no se trata de una especificación imprescindible, pero en mi caso es un elemento que me sirve de gran ayuda.
Por defecto, las cámaras suelen tener seleccionado un modo de medición matricial que promedia las zonas más luminosas y más oscuras del encuadre para llegar a un punto de equilibrio. En escenas con un rango dinámico alto, por definición, dejaremos fuera información relacionada con las luces o con las sombras.
En estas situaciones, el modo de medición puntual me ayuda a saber con más precisión cuales son mis necesidades en las zonas más claras y más oscuras del encuadre y obrar en consecuencia.

Histograma

Creo que esta característica si que es realmente imprescindible si se quieren conseguir buenos resultados, salvo que cubramos un margen de seguridad tal que nunca vayamos a fallar.
Con el histograma podremos ver sobre las fotos realizadas si estamos recogiendo toda la información de la escena o por el contrario nos estamos dejando información importante fuera que vayamos a necesitar en el procesado posterior.
Por tanto, disponer del histograma de las fotos realizadas y consultarlo mientras trabajamos entre toma y toma será una herramienta de valiosa ayuda a la hora de tener éxito en nuestra empresa.

Modo manual

La mecánica para realizar estas tomas será la de fijar una apertura y conseguir diferentes exposiciones variando el tiempo de exposición.
Al fijar la apertura garantizamos que, sobre un mismo punto de enfoque, la profundidad de campo de todas las tomas es similar.
Al variar el tiempo de exposición sobre esa apertura fija haremos que unas tomas salgan más expuestas y otras menos, consiguiendo que la combinación de las diferentes tomas recoja todas las zonas de la fotografía correctamente expuestas.

Además, es recomendable
Utilizar un trípode

Aunque las fotos se pueden hacer a mano, usando un trípode aseguramos que el encuadre no varía entre las diferentes tomas.
No obstante, no dejes de hacer tomas para HDR por el hecho de no disponer de un trípode. Trata de mantener el pulso y disparar en modo ráfaga con el bracketing activado si tu cámara dispone de esta funcionalidad.

Contar con modo bracketing

Es la funcionalidad de la que te hablaba en el punto anterior.
El bracketing es el "piloto automático" de las tomas con distintas exposiciones. Gracias a esta opción, si tu cámara dispone de ella, simplemente tienes que indicar los saltos a dar y una vez configurado, según vayas disparando será la propia cámara la que realice los ajustes.
Sin duda es un control muy util siempre y cuando la funcionalidad de bracketing de la cámara te permita cubrir el rango dinámico completo de la escena. Si no lo cubre, tendrás que hacer las fotos de forma manual.

Disponer de modo RAW

Los formatos RAW trabajan en 16 bits y no sufren procesados previos en la cámara, por lo que mantienen una información muy útil a la hora de trabajar posteriormente con las fotografías.
Aunque se puede hacer perfectamente HDR y tone mapping a partir de varias fotografías en JPEG, el hecho de trabajar en 8 bits puede reducir la calidad de nuestros resultados por contar de partida con mucha menos información.

En resumen
Como te decía, no es necesario una cámara reflex para hacer HDR. De entrada, lo que si necesitarás es que tu cámara permita ajustes de apertura y tiempo de exposición de forma manual, una funcionalidad con la que cuentan determinadas cámaras compactas. A partir de ahí, hay muchas otras funcionalidades que sirven de mucha ayuda y otras que en función de las circunstancias se convierten en muy necesarias, pero si tu cámara cuenta con la posibilidad de ajustar la apertura y el tiempo, no dudes en intentar hacer HDR si no lo has hecho nunca.

Si no usas trípode, es una funcionalidad obligada si aspiras a tener éxito en tu misión, pero con un trípode no es en absoluto una función imprescindible ni mucho menos.

5 Mitos relacionados con la Fotografía HDR

a Desterrar

Sobre la fotografía HDR se han escrito ríos de tinta. Y como todo lo que se pone de moda y despierta interés, se han dicho cosas muy ciertas pero otras que tal vez no lo sean tanto o que, cuando no se explican con claridad, pueden inducir a error. Probablemente hayas leído o escuchado cosas relacionadas con el HDR y haya puntos que no tengas del todo claro. En este artículo desterraremos ciertos mitos de la fotografía HDR para que sepas exactemante qué necesitas, y que puedes o no hacer. ¿Te animas?

Introducción

Antes de empezar a escribir este artículo hice una pequeña prueba. Busqué en Flickr "HDR" para tratar de extraer información estadística sobre el uso de técnicas relacionadas con HDR. El resultado fue sencillamente espectacular. La búsqueda arrojaba más de 2 millones de resultados, fotografías que respondían de alguna manera a esa etiqueta.
También existe un grupo en Flickr llamado "HDR" que cuenta con más de 65.000 miembros y más de medio millón de fotos en él.
Sin duda, el Alto Rango Dinámico (la traducción de las siglas HDR, High Dynamic Range) despierta un interés especial en la comunidad fotográfica. Por supuesto, dentro de todas esas fotos encontrarás fotos que captarán tu anterior de forma positiva y otras que probablemente no lo hagan tanto, o incluso te desagrade su aspecto final.
Así que, si estás empezando con el HDR, probablemente te interese desterrar algunos mitos muy frecuentes que suelo encontrar cuando busco información al respecto de esta técnica, algunos de ellos muy extendidos.

Mito 1: El HDR da interés a una foto

Hay quien piensa que el hecho de procesar una fotografía para obtener un acabado que represente una escena de alto rango dinámico para representar aumenta el interés de la foto.
Lo cierto es que, si una foto no tiene interés por si misma, dificilmente se puede justificar un aumento del interés por el hecho de aplicar un procesado concreto.
Antes de comenzar a obsesionarte por el HDR, el mejor consejo que puedo darte es que te obsesiones con aspectos relacionados con la composición fotográfica. La composición te dará ese punto de interés que pueden estar faltando a tus fotos. Una vez que domines la composición, podrás trabajar en mejorar fotos con composiciones de por si atractivas que, por el rango dinámico de la situación en las que son hechas, no es posible captar toda la información tonal en una única toma.

Mito 2: Puedes hacer HDR a partir de un único RAW

Estrictamente hablando, no se pueden hacer fotografías de alto rango dinámico a partir de una única foto en RAW. Tampoco de una única foto en JPG. No obstante, lo que siempre podrás hacer son ajustes de mapeado de tonos sobre ellas.
Por definición, el alto rango dinámico consiste en unir dos o más tomas para aumentar el rango dinámico conseguido. Con una única toma siempre tendrás el rango dinámico de esa toma, aunque puedas trabajar sobre su mapeo de tonos. Este tipo de situaciones me gusta llamarlo pseudoHDR, puesto que no es HDR real, pero cuando vemos fotos HDR lo que estamos viendo realmente son fotos resultantes de aplicar el procesado de tonos sobre la imagen HDR original.

Mito 3: Solo puedes hacer fotos HDR con una cámara réflex

Por algún motivo que no alcanzo a comprender existe una idea completamente equivocada sobre la necesidad de disponer de una cámara réflex (SLR) para hacer fotografía HDR.
Probablemente la justificación para ello es que se asume que la fotografía HDR es algo avanzado y por tanto no se puede realizar con cámaras más simples, pero nada más lejos de la realidad.
La fotografía HDR nada tiene que ver con la forma en la que la imagen se proyecta sobre el sensor ni con equipos que permitan o no intercambiar lentes. Para hacer buenas fotos HDR lo que necesitas es poder hacer diferentes tomas de una misma escena con exposiciones diferentes. Nada más (y nada menos).

Mito 4: Necesitas un trípode para hacer HDR

Aunque en la mayoría de los casos es así, no es estrictamente cierto que se necesite siempre un trípode para hacer fotos HDR.
Con un trípode lo que tendrás son garantías de que las exposiciones recogen la misma escena y no vas a tener problemas posteriormente con la fusión de las fotos.
Pero si dispones de un buen pulso y un poco de suerte, puedes tratar de tomar la secuencia de fotos sin el trípode si no dispones de uno y tratar de encajar las tomas en el programa que utilices para fusionarlas luego.
Dicho de otro modo: no dejes de hacer fotos con distintas exposiciones para fusionarlas luego si te has dejado el trípode en casa.

Mito 5: Es necesario que tu cámara disponga de modo bracketing

Tampoco es cierto que necesites un modo de bracketing en tu cámara para tomar las secuencias. El bracketing de exposición te permitirá realizar disparos secuenciales con exposiciones diferentes sin necesidad de tocar los parámetros de la cámara entre toma y toma.
Lo que necesitas realmente es que tu cámara permita disparar en modo manual ajustando el tiempo de exposición para diferenciar la exposición de las tomas, pero ésto lo puedes hacer realizando el ajuste en cada toma y disparando a continuación.
Esta funcionalidad es muy interesante para mitigar el riesgo de desencuadre entre tomas y podríamos decir que imprescindible si no dispones de trípode, pero en ningún caso dependes de esta funcionalidad para hacer fotos en HDR.
De hecho, es probable que por el alto rango dinámico de la escena necesites realizar un número de exposiciones mayor al que permita la funcionalidad de bracketing de tu cámara.

8 Ajustes para tu Cámara para Hacer Fotos HDR

Increíbles

Introducción
Como te decía, ya te hemos explicado en qué consiste el HDR. Si has revisado los artículos en los que hablábamos de ello, a estas alturas sabrás lo que es el rango dinámico de una escena y cómo en muchas ocasiones nuestra cámara no es capaz de recogerlo completamente en una sola toma.
Probablemente puedas hacer buenas fotos HDR con tu cámara, ya que no necesitas que tenga demasiadas cosas. Si es más que recomendable que tenga enfoque manual y, si es posible, que dispongas de un trípode (recuerda que si no cuentas con uno puedes tratar de hacer las fotos a pulso en cualquier caso). Si además de trípode tienes un disparador remoto, mucho mejor. Si te perdiste el artículo en el que te explicaba que cámara necesitabas para hacer fotos HDR, puede ser un buen momento de que lo repases.
Aunque voy a describir un escenario tipo, te daré las pistas necesarias para que solventes la situación si no dispones de todo el equipo o si tu cámara no cuenta con todas las funcionalidades que podríamos utilizar.

1. Monta el trípode
En esta ocasión vamos a plantear una situación en la que disponemos de un trípode y pensamos utilizarlo.
Aunque no es estrictamente necesario hacer las fotos con trípode, si es muy recomendable hacerlo así, ya que la probabilidad de fallo si no lo utilizamos es muy alta.
Además, cuando no contemos con un trípode para este tipo de fotos nos veremos limitados en el número de tomas y otros ajustes, por lo que me reservo la situación en la que queramos tomar una secuencia de fotos a pulso para obtener un HDR en otro artículo.
Si no usas demasiado el trípode, te recomiendo estos artículos que publicamos hace algún tiempo en los que te damos algunos consejos para usar tu trípode de forma más eficiente.

2. Usa un disparador remoto
Un complemento indispensable cuando utilizas un trípode por su inmensa utilidad y bajo precio es el disparador remoto.
Gracias al disparador remoto, puedes hacer las fotos sin tocar para nada la cámara ni el trípode, evitando de este modo transmitir cualquier vibración a la cámara y arruinando la foto.
No obstante, y como veremos más adelante, tendremos que tocar la cámara para ajustar los distintos tiempos de exposición al disparar, pero de este mod ominimizamos el número de interacciones directas con nuestra cámara.
Si no dispones de un disparador, activa la opción del disparo con temporizador para tratar de evitar transmitir a la cámara cualquier vibración al pulsar el botón de disparo en el momento de hacer la foto (y si tu cámara permite conectar un disparador remoto, ve pensando en encargar uno).

3. Usa el modo manual y fija una apertura

Para poder realizar diferentes tomas de modo que unas queden más expuestas y otras menos, ampliando el rango dinámico de la foto resultante, vamos a utilizar el modo manual y vamos a fijar un valor para la apertura del diafragma.
La apertura será uno de los factores que determinará la profundidad de campo resultante en nuestras tomas.
Puede que tu cámara cuente con una utilidad para comprobar in situ la profundidad de campo resultante de una determinada configuración de los parámetros. Si la tiene, puedes utilizarla.
En función del motivo que estés fotografiando y la focal utilizada, te interesará utilizar una u otra apertura. Si no estás demasiado familiarizado con tu objetivo, te recomiendo que te des una vuelta por los artículos en los que hablamos de la profundidad de campo y la distancia hiperfocal.

4. Selecciona el modo de medición de la luz puntual

Para determinar el tiempo de exposición en función de la apertura que quieras utilizar tendrás que medir la luz.
Y en este tipo de fotos, el modo de medición puntual es el mejor de los modos que tiene tu camara.
Selecciona este modo de medición y mide la luz en las zonas con más y menos luminosidad de la escena. Con ello podrás ver la diferencia de luminosidad y hacerte una idea de las exposiciones que necesitas realizar para recoger toda la información de la escena en la combinación de las diferentes tomas.

5. Ajusta el modo de enfoque a manual

Si tu cámara permite fijar el enfoque manualmente, lo mejor es que lo utilices.
Utilizando el enfoque manual te aseguras de fijar el punto de enfoque y no variarlo en las sucesivas tomas.
Si no puedes usar un modo de enfoque manual, utiliza el automático y fija el punto de enfoque en una ubicación clara que te permita enfocar en cada toma asegirando que el enfoque se realiza en el mismo punto, para evitar así que distintas tomas estén enfocadas a distancias diferentes.

6. Pon el ISO lo más bajo posible

Las fotografías HDR se suelen caracterizar por la aparición de ruido como resultado de parte del postprocesado.
Aunque hay métodos para tratar de reducir ese ruído, lo mejor que puedes hacer en el momento del disparo es tomar las fotos con el ISO más bajo que permita tu cámara.
Cuanto más bajo el ISO, más luz necesitas para hacer la foto (más tiempo de exposición y más abierto el diafragma). En este caso, al estar utilizando trípode, puedes usar el ISO más bajo posible sin miedo a que las fotos salgan movidas por el tiempo de exposición empleado.

7. Si puedes, dispara en RAW

Aunque vas a hacer diferentes tomas con exposiciones distintas, al disparar en RAW tu foto mantiene mucha más información que si se almacena en JPEG y evitas el procesado que se suele realizar en la cámara cuando internamente el procesador de tu cámara convierte la toma a JPEG.
Si queremos hacer HDR de calidad, lo mejor que podemos hacer es no empezar a limitar la información en el momento de la toma, y mantener una relación mínima señal-ruido es una buena forma de hacerlo.

8. Si no disparas en RAW, no olvides ajustar el balance de blancos

En caso de que tu cámara no disponga de RAW (si lo tiene, úsalo. Al fin y al cabo los programas que utilizarás posteriormente para fusionar las fotos lo soportan) selecciona el modo de balance de blancos correcto.
Fijate bien de las condiciones de luz (si estás en un día soleado o nublado, o cuale s el tipo de luz artificial si se trata de fotos de interiores) y ajusta el modo de balance de blancos adecuado.

8 Consejos Clave para hacer Fotos HDR

Espectaculares

1. Utiliza un trípode
Para poder combinar una imagen de alto rango dinámico necesitarás varias exposiciones. Lo ideal es hacer varias fotos con el mismo encuadre y distintos parámetros de exposición.
En caso de que dispares en JPEG necesitarás necesariamente usar un trípode, porque de otro modo no podrás juntar las distintas fotos que saques.
Pero en caso de que vayas a hacer HDR a partir de una sola imagen RAW también te vendrá bien, ya que ayudará a que la foto resultante sea lo más nítida posible.

2. En JPEG, usa el disparador remoto

El problema de disparar con trípode es que cualquier mínimo movimiento puede provocar que la posición del trípode varíe, haciendo que posteriormente no encajen las distintas tomas que hayamos realizado.
Utilizando un disparador remoto con la cámara evitarás que se pueda mover la cámara al pulsar el botón de disparo, echando a perder la fotografía.
Si no dispones de uno, puedes probar a utilizar el temporizador de la cámara. Pero que sepas que, si tu cámara lo permite, estás perdiendo la oportunidad de disponer de un disparador remoto por menos de 5 euros.

3. Usa el menor valor ISO posible
En alguna ocasión hemos explicado el significado de la sensibilidad ISO de las cámaras digitales.
Cualquier valor ISO por encima del mínimo que permita la cámara se traducirá en un mayor nivel de ruido en las fotografías resultantes. En HDR es fundamental disponer de imágenes lo más limpias posibles, ya que el ruído tiende a dispararse en la fase de tone mapping.
Por lo tanto, y más si estás utilizando trípode, selecciona el menor ISO que tu cámara te permita. Obtendrás fotografías de mejor calidad.

4. Usa RAW para objetos en movimiento

Si quieres hacer fotografías de objetos en movimiento, necesitarás obtener tu imagen HDR de una sola toma.
Esto es bastante lógico, ya que con distintas capturas no encajarán posteriormente ciertos elementos de la foto, generando sombras extrañas.
Así que, haz la foto en RAW para poder extraer varias imágenes con distintas exposiciones de la misma fotografía original.

5. Prueba a fotografiar objetos estáticos con elementos en movimiento
Si vas a hacer una foto a algo estático con elementos en movimiento en el fondo, como pueden ser escenas urbanas con gente andando o coches circulando, prueba a disparar en JPEG.
Esos elementos secundarios en movimiento suelen crean efectos bastante curiosos.

6. Objetos metálicos

Los elementos de metal tienden a provocar efectos bastante llamativos.
Este efecto se debe a la gran variación de luz y sombra que puede recogerse en tan poco espacio, ni mas ni menos que el tamaño que ocupe en nuestra foto el objeto metálico.
Así que, si puedes, prueba a incluir algún objeto metálico en tu fotografía.

7. Fotografía objetos con fuertes texturas y diferencias de color
Los contrastes fuertes generan gran diversidad de luces y sombras, que es la esencia de la fotografía HDR.
Al igual que ocurre con los objetos metálicos, cualquier tipo de contraste fuerte es un recurso muy agradecido a la hora de crear imágenes HDR.

8. Utiliza el modo de bracketing automático
Si tu cámara dispone de este modo de disparo, úsalo. Fija el valor de la apertura para conseguir la misma profundidad de campo en todas las tomas y haz varias fotos con distintos tiempos de exposición. Cuantas más fotografías tomes, más información tendrás y mejores resultados podrás obtener en el tratamiento HDR posterior.

Fotografía HDR y Tone Mapping: ¿Es lo mismo?

El tone mapping es un tipo de procesamiento de las fotografías HDR muy característico y estrechamente asociado a la técnica HDR. Tanto que, en muchas ocasiones, hablamos de HDR para referirnos al proceso posterior que permite representar el resultado de la fusión de fotos de distintas exposiciones. En este artículo trataré de explicarte con más detalle el proceso de HDR, resolviendo algunos conceptos básicos y situando la fusión de tomas de distintas exposiciones y el posterior mapeado de tonos.

Introducción
Hace algunos días publicaba un artículo sobre mitos en fotografía HDR. La idea era desentrañar algunos de los conceptos asociados a la fotografía HDR, y a partir de los comentarios posteriores de muchos de vosotros confirmé algo que ya intuía: por el tratamiento que se da a la terminología existe mucha confusión entre la fotografía HDR y el mapeado de tonos (tone mapping).
Para tratar de diferenciar estos conceptos, he decidido escribir este nuevo artículo que espero te ayude a entender su diferencia y profundizar algo más en el mundo de la fotografía HDR.

Aunque en el gráfico solo presento tres fases, el flujo de trabajo no terminaría en el tone mapping, ya que hay luego más trabajo por hacer en términos de ajustes de mejora globales y reducción de ruído. Pero como no quiero liarte más, vamos a centrarnos en esas fases.
Realizando las tomas
La fotografía HDR parte de la base de tratar de cubrir con nuestra cámara un mayor rango dinámico del que ésta es capaz de recoger con su sensor.

Cada cámara está capacitada para recoger más o menos rango dinámico, y en función de las comparativas veremos que una cámara cuenta con un rango dinámico de más o menos EV (valores de exposición).
Como esta limitación del sensor muchas veces no le permite recoger todo el rango dinámico de la escena, la solución es realizar diferentes tomas con valores de exposición mayores y menores, recogiendo más o menos luz, para luego fusionar las imágenes.

Los beneficios son varios.

Por un lado, puedes tratar de cubrir en una única foto al final del proceso información de luces y sombras que de otra forma no hubieras podido recoger, como zonas quemadas or el sol o completamente oscuras.
Por otro, puedes combatir el ruido que aparece en las zonas más oscuras (la parte izquierda del histograma).
Para que lo entiendas, piensa en términos de fotografías panorámicas. Cuando quieres hacer una fotografía panorámica, como no te cabe todo en una única toma, lo que haces es realizar diferentes tomas variando el encuadre para luego juntarlas posteriormente en el ordenador.

El proceso en HDR es equivalente, solo que en lugar de variar el encuadre como hacemos en las panorámicas, lo que variamos es la exposición manteniendo un mismo encuadre.

En una toma, independientemente del formato (RAW o JPEG), el rango dinámico que recoge nuestra cámara es el que es, el que está en la foto. Si queremos ampliar el rango dinámico, necesariamente tendremos que repetir la toma con una exposición diferente.

Lo contrario sería como si quisieramos hacer una foto panorámica realizando un recorte sobre una única foto. Estaríamos dando unas proporciones panorámicas a la fotografía (una relación alto x ancho mayor), pero a costa de reducir su tamaño, con lo que no cumpliríamos el objetivo inicial.

Aquí ocurre lo mismo. Podemos dar un aspecto final a nuestra foto que simule el resultado de haber trabajado con distintas tomas, pero realmente no estaremos aprovechando los beneficios de esta técnica.
Cuando fusionamos varias tomas para aumentar el rango dinámico, lo que obtenemos como resultado es un formato de fichero que no es representable correctamente en el papel o en la pantalla del ordenador.

La fusión HDR
Si has utilizado alguna vez un programa como Photomatix habrás visto cómo al generar la imagen HDR, en la pantalla aparece una fotografía que se suele ver peor que cualquiera de las originales, y el programa cuenta con una utilidad para interpretar la información de una determinada zona de la foto al pasar el puntero del ratón.

Tenemos un fichero HDR, pero necesitamos hacer algo con él para poder consumirlo satisfactoriamente con nuestros soportes de salida habituales (el papel o la pantalla).
Es donde viene la segunda fase: el procesamiento del fichero HDR para convertirlo a un formato "consumible".
Y es en este proceso del que parten todos los conflictos y dudas.

Tone Mapping
Existen muchos programas para HDR, y sin duda el más extendido entre la comunidad fotográfica es Photomatix.

En el caso de Photomatix, esa segunda fase es la denominada tonemapping o mapeado de tonos. El tone mapping es una de las maneras de procesar la imagen HDR resultante del proceso de fusión de las distintas imágenes.

Pero también podemos hacer tone mapping de una sola foto RAW, o incluso de una sola foto JPEG. Dependiendo del programa, podemos vernos obligados a realizar operaciones previas para "engañarlo" y que nos deje crear la imagen HDR previa, o directamente indicar una única foto independientemente del formato.
Con eso, podremos aplicar los ajustes propios de la herramienta de tone mapping concreta que estemos utilizando.

Al final, simplificamos terminológicamente y solemos llamar fotos HDR a las fotos resultantes de aplicar el proceso de tone mapping.

Pero en el caso del tone mapping a partir de una única toma, no habremos aumentado el rango dinámico previamente. Es por ese motivo por el que prefiero denominar a estas variantes pseudoHDR.

Por tanto, extrictamente hablando, podemos hacer tone mapping a partir de una única foto en RAW o incluso a partir de una sola foto en JPEG, pero para hacer HDR necesitamos varias tomas.

8 Programas HDR para Hacer Fotos de Alto Rango

Dinámico Alucinantes

1. Photomatix Pro

ProPhotomatix es, sin ninguna duda, el programa para HDR más extendido entre los usuarios. Por tan solo $99 en su versión "alone" o $69 en la opción de plugin de Photoshop puedes contar con esta aplicación HDR que cubre las expectativas de cualquier usuario.

Además, en su página web se encuentra disponible una versión de prueba que, con alguna que otra limitación, nos permite estudiar las posibilidades de este programa.

Si quieres saber cómo se trabaja con Photomatix sin necesidad siquiera de instalarte el programa, o si lo has instalado y quieres saber cómo se maneja, te recomiendo que leas detenidamente el Tutorial de HDR con Photomatix que publicamos hace algún tiempo.

Web: http://www.hdrsoft.com/index.html

2. Artizen HDR

Artizen es otra de las principales y más conocidas alternativas de software HDR de bajo coste.
Ya te hablamos de Artizen HDRi en este otro artículo. Desde entonces Artizen ha evolucionado y bajado su precio. Por poco más de $45 podemos contar con este programa, que además de distintas configuraciones por defecto para el tone mapping, cuenta con filtros de reducción de ruído o diferentes efectos como el efecto Orton.

Web: http://www.supportingcomputers.net/Applications/Artizen/Artizen.htm

3. qtpfsgui

Qtpfsgui es la alternativa HDR del software libre. Soporta flujos de trabajo con formatos Tiff de 8 y 16 bits, además de RAW, y existen distintas versiones para Windows, Linux y Mac OS X.
Cuenta con un grupo de cerca de 800 adeptos en Flickr donde se publican imágenes procesadas con este programa y se discuten las mejores opciones deconfiguración del programa.
Te hablamos de este programa aquí.

Web: http://qtpfsgui.sourceforge.net/index.php

4. FDRTools

FDRTools es una de las herramientas HDRi que no habíamos cubierto hasta la fecha en dZoom. Desarrollada por Andreas Schömann, FDRTools cuenta con dos versiones, una básica y otra avanzada, además de con un plugin para Photoshop.
Los precios de las distintas versiones oscilan entre los 29 y los 59 euros, contando con la posibilidad de adquirir paquetes que combinan el plugin con alguna de las versiones del producto.

Web: http://www.fdrtools.com/front_e.php

5. Easy HDR

Easy HDR es otro de los programas a tener en cuenta a la hora de procesar nuestras fotos para obtener imágenes de Alto Rango Dinámico.
Con un precio de 30 euros, EasyHDR cuenta con la utilidades de fusión de imágenes y tone mapping.
Soporta varios formatos de imágenes tanto de entrada como de salida.
En su página web podemos descargar una versión de evaluación para comprobar las funcionalidades que ofrece. También cuenta con su grupo de adeptos en Flickr, aunque, eso si, mucho más reducido que el de qtpfsgui.

Web: http://www.easyhdr.com/

6. Dynamic-PHOTO HDR

Dynamic-PHOTO HDR soporta muchos de los formatos RAW nativos de las cámaras actuales y, como elemento diferencial frente a su competencia, cuenta con una serie de funcionalidades adicionales para el procesamiento de las imágenes resultantes.
Entre otras, cuenta con un mezclador de canales para la conversión de las fotos a blanco y negro, una utilidad para la correcciónde la temperatura del color, un sistema llamado Light Tuner que nos permite aplicar una especie de máscara a la hora de obtener el tone mapping de nuestra foto, un filtro para aplicar el efecto Orton o un filtro corrector para disimular los molestos halos que aparecen en los bordes de los objetos con algunos tratamientos.

Web: http://www.mediachance.com/hdri/index.html

7. Photogenics HDR

Photogenics HDR es la última de las opciones que os traemos en nuestra particular lista de programas HDR.
Las funcionalidades que trae este software de Idruna son muy similares a las del resto de programas para HDR que hemos mencionado en los puntos anteriores.
Nos llama la atención, eso sí, su precio, porque aparentemente está muy por encima del resto de soluciones ($399, y de rebajas).

Web: http://www.idruna.com/photogenicshdr.html

8. Photoshop
De Photoshop no os vamos a hablar a estas alturas. Ya hemos publicado algún artículo para el tratamiento de imágenes HDR con Photoshop. Y es que, desde su versión CS2, es posible hacer fotos HDR a partir de distintas tomas. Así que, si trabajais con Photoshop, recordar que también podeis hacer fotos HDR con Photoshop.